Дневник Юрия А. Домбровского серии «Пути-дороги» описывает путешествие по всем семи эмиратам ОАЭ, от самых развитых в области туризма – Дубаи, Шарджи, Абу-Даби до совсем малознакомых туристам, самым бедным эмиратам – Ум-эль-Кувейну и Рас-эль-Хайме. А также о небольшом посещении соседнего арабского государства – Султаната Оман, который удалось посетить, в некоторой степени незаконно, так как визы в эту страну у автора не было. Устав от сурового русского климата, автор выбрал именно это направление, оставив выбор на экзотической стране, удивительным образом сочетающей восточные традиции с высокими стандартами обслуживания, позволяя воплотить в жизнь мечту о восточной сказке. Желание побывать в стране шейхов сегодня без труда реализуется. Белоснежного цвета песчаные пляжи, поражающие воображение небоскребы, роскошные восточные базары и гигантские торговые центры ждут туристов. А тогда, в суровых девяностых — это путешествие являлось ещё достаточно редким и совсем не рядовым.
ДНЕВНИК
ОБЪЕДИНЁННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ:
Дубаи — Шарджа — Аджман — Абу-Даби — Фуджейра —
Ум-эль-Кувейн – Рас-эль-Хайма
СУЛТАНАТ ОМАН:
Бурайми
Москва – 1998
АРАБСКИЕ МОТИВЫ
ДНЕВНИК ПУТЕШЕСТВЕННИКА
«Когда заканчиваются слова, говорить начинает музыка».
(Арабская мудрость)
15 марта. Дубаи, Шарджа, Аджман…
Первый день.
В 12.30 по московскому времени «Боинг-707», на борту которого мы провели почти пять часов, совершил посадку в международном аэропорту Дубаи. Образно говоря, из зимы в лето. Разница часовых поясов между Москвой и Дубаи — один час. Мы — это я и подруга жены Антонина, дама, примерно одного со мной возраста, с манерами английской леди и металлическим оттенком в голосе. Собственно, жена сама навязала мне подругу, попросив составить ей компанию, очевидно, доверяя ей и, полагая, что я буду предельно учтив и корректен. Впрочем, вполне современные взгляды на мир отношений, и я больше не буду касаться этой, на чей-нибудь взгляд, пикантной темы.
Таможня — чисто формальная, без заполнения анкет- деклараций, с выдачей туристической визы, получением багажа и трансфером на японском микроавтобусе с тремя пассажирами, включая нас, до Аджмана — эмирата, города и отеля одновременно. Путь от Дубаи до Аджмана по дороге вдоль Арабского залива Персидского моря, через Шарджу, занял не более получаса. Золотые пески пляжей, пальмы и кустарники роз, высаженные на разделительной полосе, море с бирюзовым отливом — всё способствует восприятию среды, как рекламный ролик тропических стран…
Затем — некоторое разочарование, близкое к шоковому состоянию: в отеле в самом разгаре шёл ремонт. Да и сам отель с трудом вытягивал на трёхзвёздочный, совсем уж мало напоминал о четырёх звёздах, что указывалось в туристической путёвке. Особенно это потрясло Антонину, которая тут же высказала всё, что она думает на этот счёт, и пообещала неприятности всем кто, имел к отелю даже косвенное отношение. Гнев её был справедлив ещё и потому, что нас хотели поселить в один номер, хотя нами были оплачены отдельные номера со всеми удобствами, как и должно быть в четырёхзвёздочном отеле. Металл в голосе и стремительный напор Антонины быстро решили все проблемы, и мы скоро получили по отдельному одноместному номеру с видом на море.
Отель Аджман Бич
На пляже, миниатюрной копии Копакабаны, играли в футбол. Я тут же подключился к игре за белокожих англичан, которые рубились с темнокожей сборной местных арабов и остального азиатского мира и даже забил гол, чем вызвал у англичан восторг и крики: «Кантона! Манчестер Юнайтед!» — на что скромно, но с достоинством, ответил: «Спартак. Юран. Москау. Раша». Сыграл ещё минут десять, сделал голевую передачу и… выбился из сил. Оказался, мягко говоря, не в форме. Искупался в море и вернулся в свой номер, в котором за время моего отсутствия, навели порядок. Номер оказался очень даже неплохой — с большой квадратной кроватью, телевизором, холодильником, журнальным столиком с двумя креслами и кондиционерами в комнате, а также с просторной ванной. Одна из стен, обращённая к морю, была из стекла и прикрыта плотными шторами, одинакового с покрывалом и обивкой кресел, оливкового цвета. Профессионально отметил дизайн интерьера с единством стиля и вкуса в бело-зелёных и жёлто-оливковых тонах. Ночники, зеркала, картины на стенах подобраны со знанием дела и создавали тот милый уют, что принято называть домашним.
Первое впечатление об отеле нивелировалось, настрой благодушия распространился и на Антонину, которая зашла ко мне в номер, чтобы посмотреть, как я устроился. А ремонт в вестибюле «Аджман Бич Отеля» — это не должно нас сильно смущать, ведь мы приехали сюда не для того, чтобы сидеть всё время в отеле и вступать в прения с администрацией по любому поводу. Примерно так я сказал своей спутнице и она согласилась…
Прошлись вдоль побережья почти до соседнего «Кэролл Бич Отеля», который территориально уже находился в другом эмирате — Шарджа. Пешая прогулка около пяти километров, игра в футбол, а до этого ещё перелёт и ночное ожидание в зале московского аэровокзала дали о себе знать. Устали ноги и хотелось спать.
Вечером поужинали в ресторане отеля, а затем в моём номере отметили свой приезд шампанским, купленным ещё в Москве. К моим, не слишком навязчивым ухаживаниям, подруга жены отнеслась прохладно, тем самым окончательно утвердив себя в роли «железной леди» и закрыв вопрос о каких-либо интимных отношениях между нами. В вестибюле познакомился с некоторыми туристами, которые отдыхают здесь уже не первый день, попутно узнав, что, где, почём и когда. По телефону, номер которого мне дали новые знакомые, договорился с экскурсоводом Наташей об обзорных поездках по Эмиратам. Но это уже было поздно вечером из номера, лёжа в постели.
Шестое чувство подсказывало – никаких чувств…
16 марта. Аджман-бич. Второй день.
Ночь сняла всю усталость. После завтрака (шведский стол), густо обмазавшись кремом от загара, купались в море и нежились в шезлонгах под лучами утреннего солнца. На пляже пробыли около часа. Температура воды и воздуха примерно одинакова — 22-23 градуса выше нуля. Солёные волны выбрасывают на берег водоросли и щепки, которые периодически убирают работники отеля, специально для этого здесь поставленные. Они также следят за лежаками и шезлонгами, выдают махровые полотенца, разносят пиво и воду желающим и прогоняют, особенно настырных арабов, которые фланируют по приватной зоне пляжа отеля, кося глаза на полуобнажённых женщин в купальниках и девушек, пытающих получить ровный загар — топлес. Сеансы бесплатного шоу-стриптиза привлекают сюда немало любителей женского тела, для которых такое развлечение является частью жизни, ограниченной запретами и условностями ислама. Аджман — наиболее светский и раскрепощённый эмират по сравнению с другими, в плане этих самых условностей. Здесь можно пить пиво и другие крепкие напитки, правда, не афишируя этого, чтобы не оскорбить чувств правоверных мусульман.
Узнал насчёт пива. В баре отеля оно стоит 16 дирхам за кружку или 14 дирхам за банку, что довольно круто, а в лавке неподалёку от отеля, как подсказали знающие люди, можно купить коробку пива из 24 банок всего за 90 дирхам. А это уже существенная разница. Что я и сделал, основательно заполнив свой холодильник, а также холодильник Антонины, чьи вкусы на этот раз совпали с моими.
Прошлись по Аджман-Сити, торговой части города с видеокамерой и фотоаппаратом. Поменяли валюту и, сделав круг мимо дворца эмира, охраняемого бдительной охраной с автоматами наперевес, вернулись в отель. Кстати говоря, дворец эмира, в бело-розовых тонах, с внушительной аркой главного входа, пальмами, клумбами цветов и стрижеными газонами, находится в ста метрах от нашего отеля, через дорогу. После прогулки Антонина пошла отдыхать к себе, а я снова на пляж, где пробыл чуть более получаса, однако успел при этом прилично поджариться. Заметил это только у себя в номере. Причём, подгорел пятнами: где крема было больше — белые пятна, где меньше — красные. Да уж, чувство меры всегда было моим слабым местом… Вечером отметили свой полный день в Эмиратах пивом с ветчиной и сыром, коньяком с шоколадом и беседой о ближайших планах на завтра, не касаясь тем интимных и скользких. С тем и разошлись по номерам. Почитал перед сном Крестовского, понял, что обгорел прилично, намазался кремом и лёг спать.
Аджман-Сити. Центр…
17 марта. Дубаи, Шарджа… Третий день.
Позавтракав, отправились на экскурсию в Дубаи, на уже знакомом по первому дню, микроавтобусе. Мы оказались первыми пассажирами. По ходу движения, автобус подобрал остальных туристов, пожелавших оторваться от лежаков и прогулок по магазинам. Вместо предполагаемой Наташи, с которой я разговаривал по телефону, нашим гидом стала Ирина. Она живёт в Эмиратах уже второй год, знает, любит эту страну и интересно о ней рассказывает.
Объединённые Арабские Эмираты — уникальное государство. Семь княжеств бывшего Договорного Омана, объединившись, создали богатейшую страну в мире по национальному доходу на душу населения, добившись благополучия своего народа, разумно распределив доходы от обнаруженной здесь в огромных количествах месторождениях нефти. За 25 лет со дня провозглашения своей независимости, разрозненные княжества под началом эмира Абу-Даби шейха Заида бен Султан Аль Нахайяна, совершили скачок из феодально-родового строя в развитую структуру капиталистических отношений. Второе лицо государства — эмир Дубая, премьер-министр — шейх Рашид бен Саид Аль Мактум. Эти два человека в основном определяют политику страны и сдерживают её от раскола на ряд мелких княжеств, к чему в последнее время всё более склонны шейхи других, менее развитых эмиратов. Как сказала Ирина, возможно, в скором времени мы уже не увидим Эмираты в том составе, в котором находим их сейчас. Парад суверенитетов, что прошёл по нашей стране — заразителен. Глядя на то, как легко распалась шестая часть суши, шейхи не прочь поиграть в подобные игры, особенно не вникая, кому станет от этого лучше. Но я, кажется, отвлёкся от своего рассказа…
Жизнь в Эмиратах подчинена законам Корана и они неуклонно выполняются. Хотя здесь не рубят руки за воровство, как это делают в Саудовской Аравии, понятие «украсть» для местного населения не существует. Здесь не закрывают окон и дверей, когда уходят не надолго из дому, оставляют ключи зажигания и сотовые телефоны на сиденье открытого джипа, зная, что никто ничего не возьмёт. Это легко объяснить. Местным арабам, купающимся в деньгах, этого не нужно — у них всё есть, а остальным — выходцам из Йемена, Ирана, Индии, Пакистана и ряда стран Африки, постоянно здесь работающим, украсть – значит, потерять всё: работу, жильё, свободу и… депортацию из страны, в которую уже никогда не удастся вернуться, так как в чёрный список компьютера уже навсегда будет внесено их имя. Правда, очень редко, как рассказывает нам гид, кражи в магазинах случаются. Последняя такая была уже больше года назад, когда русский турист вышел из магазина, забыв расплатиться. После двух недель тюрьмы, под крупный залог турфирмы, его выпустили, взяв с него штраф в десятки раз превышающий цену той вещички, что он вынес из торгового зала, минуя кассу.
А о бандитизме и преступных группах рэкетиров, здесь просто ничего не знают. Ирина поведала нам историю, случившуюся в Дубаях несколько лет тому назад. Крутые ребятки из России, слегка поиздержавшись, решили поправить свои дела тем, что обложили данью своих же соотечественников в ряде отелей, выставив им счёт в 100 долларов США с человека. И соотечественники, то ли по глупости, то ли по своей русской ментальности, стали собирать деньги, чтобы расплатиться с всемогущей русской мафией. Однако кто-то платить не захотел и позвонил в полицию. Через пару часов рэкетиров повязали и доложили об этом лично шейху. Тот долго не мог понять, что значит «рэкет», а когда ему объяснили, сказал: «Закопать в землю живьём без суда и следствия». И троих русских ребяток закопали… А через три дня откопали и отправили трупы на родину самолётом. История эта очень похожа на притчу, однако впечатляет…
Впрочем, я опять отвлёкся от нашей экскурсии.
Проехав по главным улицам Дубаи с обзорной лекцией о достопримечательностях города, посетили ипподром с верблюжьими бегами, где в отличие от мировых и европейских ипподромов тотализатор отсутствует, ввиду того, что по Корану азартные игры запрещены.. Жокеи, совсем ещё дети, мальчишки шести-восьми лет за два-три года участия в верблюжьих бегах сколачивают состояние на всю оставшуюся жизнь. Это очень высокооплачиваемая работа. Мальчишки-жокеи, как правило, из местных арабов, жителей эмиратов победнее, таких как — Ум-эль-Кувейн, Рас-эль-Хайма, Фуджейра.
Дубаи. Ипподром. Верблюжьи бега…
Затем нашему вниманию были предложены рыбный и овощной рынки с только что выловленной рыбой, королевскими креветками, величиной поболее раков, горами фруктов и овощей с необычными для русского слуха названиями. И здесь мы даже кое-что прикупили. Я взял клубники и какие-то необычно-мохнатые фрукты с красной кожурой и вкусом, отдалённо напоминающим ананас, вымоченный в виноградном соке, название которого запомнить не удалось.
Дубаи. Национальный музей…
Дубаи. У входа в Национальный музей…
Особое впечатление оставил Национальный музей Дубаи — музей истории Эмиратов от первых поселений, открытых, благодаря археологическим раскопкам, до наших дней. Здесь оказались представлены экспонаты от каменных орудий труда до современной лазерной техники. Живописные группы восковых фигур в стиле «Мадам Тюссо», одетых в национальные арабские одежды. Бытовые сценки из жизни арабов — ремесленников, ловцов жемчуга, охотников, рыбаков, кочевников… Женская и мужская половины арабских жилищ и много чего другого, что я с успехом запечатлел на свою видеокамеру…
Дубаи. Старый город…
Потом была прогулка по улочкам старого города, по торговым рядам ремесленников, где воочию можно подсмотреть секреты мастерства умельцев, переданные из глубины веков. Гончары, кузнецы, кожевники, ювелиры… Кого здесь только не увидишь. Через лабиринты узких улочек вышли к Дубайскому заливу, сели на прогулочный катер, напоминающий китайскую джонку, только без надстроек на корме и совершили прогулку по заливу на другой берег. Катер от своих предшественников прошлого отличал лишь мотор, за которым сидел кормщик с огрубевшей от солнца, воды и соли кожей. Подобие юбки на его узких бёдрах выдавало в нём выходца из юго-восточной Азии. Навстречу нам двигались подобные джонки, перевозящие на противоположенный берег рабочих. Вечерело. На некоторых из катеров зажигались керосиновые лампадки. На другом берегу нас уже поджидал автобус, с которым расстались у Национального музея Дубаи. Дневную жару сменяла вечерняя прохлада. На мой взгляд, февраль-март — наиболее оптимальный период времени для путешествия в Эмираты. Хотя сравнивать было не с чем…
Возвращаясь к отелю по ночным улицам Дубаи и Шарджи, сверкающих тысячами огней многоликой рекламы, весьма сожалел, что подсели батарейки и не удалось заснять на видеоплёнку всю эту красоту. По дороге Ирина обратила наше внимание на эскорт мотоциклистов и полицейских машин, сопровождающий шейха в чёрном «Мерседесе». Хотя был ли это шейх, полной уверенности не было… В центре Шарджи оказались свидетелями большого салюта, устроенного в честь открытия Международной торговой ярмарки, дни которой здесь начинались и… постояли в пробке на одной из улиц, где за несколько дней до нашего приезда прошли проливные ливни, превысившие всю годовую норму осадков. Хотя дожди в Эмиратах — явление довольно редкое.
После ужина, слегка оттянувшись коньячком в своём номере, принял душ, посмотрел по телевизору обзор европейских кубков по футболу и лёг спать. Долго ворочался. Болели обгоревшие части тела.
18 марта. Аль-Аин… Султанат Оман.
Четвёртый день.
В этот день должна была состояться экскурсия в Корфакан — город, расположенный на берегу Аравийского моря Индийского океана. Но когда к отелю за нами подъехал автобус, оказалось, что места в нём остались только откидные. Антонина, сославшись на пошатнувшееся здоровье, на экскурсию ехать отказалась. Нет худа без добра. Наши знакомые из Москвы, муж с женой и взрослой дочерью, с которыми мы познакомились в отеле, взяли напрокат «Тойоту» и предложили поехать с ними в Аль-Аин, город в глубине Аравийской пустыни, примерно в 160 километрах от Аджмана. Я с удовольствием принял предложение. Антонина отказалась.
Шарджа. Рыбный рынок…
По пути заехали в Шарджу, на рыбный рынок, ещё больший, чем в Дубаи. Прямо с только что причаливших рыболовецких шхун рыбу вываливали на лотки, где уже лежали кучами креветки, крабы, омары и рыба на любой вкус от мелкой тараньки до полуметровых акул — разнообразие глубин Персидского залива. Сплошные ряды крытых рядов и лавок зазывали, дразнили, манили. Мои спутники купили креветок, чтобы вечером отварить их на кухне ресторана нашего отеля. Заглянули и в супермаркет, называемый туристами «Паровозики» — два длинных двухэтажных здания, связанных, как вагончики галереями, пассажами с фонтанами и лестницами, ведущими на второй уровень. По внешнему облику супермаркет напоминал собой два паровозных состава, увенчанных трубами — отсюда и название. Сюда нужно заглянуть как-нибудь в другой раз, когда времени будет побольше.
По касательной через Дубаи свернули на юг и взяли курс на Аль-Аин, в глубь Аравийского полуострова. Чем южнее, тем больше песка и реже оазисы. Песок становится всё желтее, пока не переходит в оранжево-мандариновый, а на его рыжих барханах становится всё меньше и меньше скудной травы и верблюжьей колючки. Всё чаще и чаще встречаются верблюды — корабли пустыни. Много верблюдов…
Жара и пыль пустыни проникают даже в салон автомобиля, где, расположившись поудобнее на заднем сидении, я и Ольга, так звали дочь моих попутчиков, снимаем каждый своё кино. «Тойота» развивает скорость в 160 километров в час, однако, благодаря отличной дороге, скорость почти не ощущается. Чтобы на такой трассе не расслабиться и не заснуть, периодически встречаются желтые поперечные полосы со сферическими выпуклостями – «лежачие полицейские», заставляющие снижать скорость. Кроме того, все скоростные трассы просматриваются радарами и видеокамерами. Всё продумано — особенно не разгонишься.
Через час с небольшим были уже в Аль-Аине. Это небольшой и не такой богатый, как Дубаи или Шарджа город. Однако вполне добротный, с невысокими постройками и большим обилием зелени. Этакий город-оазис в пустыне, на самой границе с султанатом Оман. Расспросив местных жителей, как найти зоопарк, который здесь называют «зу», через минут двадцать, наконец, нашли его. Зоопарк находился за чертой города, на каменистом плато южных склонов гор Ходжар и занимал огромную территорию. Животных содержат здесь в больших вольерах. Обойти зоопарк за день, думаю — невозможно. Особенно из-за палящего солнца и солидных расстояний между вольерами. А температура воздуха здесь выше на градусов 10-15 по сравнению с побережьем Персидского залива.
Аль Айн. Зоопарк…
Едва мы успели купить входные билеты, как к входу подъехал паровозик на колёсах с тремя вагончиками. Устроившись поудобнее в одном из них, отправились в путь по заранее предусмотренному маршруту. Газели, зебры, верблюды, гепарды, буйволы, бегемоты, носороги, слоны, жирафы… Перечень фауны, что предстал перед нашими глазами, ещё можно было бы долго продолжать. Снимаю по ходу движения лам и яков с густозаросшей шерстью — каково им в этом пекле… На небольших остановках снимаю розовых фламинго, держащихся обособленно и поглядывающих свысока на людей… Резвящиеся обезьяны и полусонные медведи, важные цари природы — львы и их полосатые собратья — тигры… Большой, круглый в плане дом-аквариум, представляет подводный мир не только ближайших морей. Неплохо чувствуют себя здесь пингвины из далёкой Антарктиды и морские котики северных морей, амазонские пираньи и морские черепахи тропических островов. Здесь должно быть особенно интересно детям. Вспоминаю о своих и сожалею, что их нет со мной. Они бы отвели здесь душу.
В зоопарке пробыли больше двух часов, а не увидели и половины. Всё бегом, бегом… При такой жаре недолго получить и солнечный удар. Отдохнув немного в тени у фонтанчика и сфотографировавшись на память у паровозика, покинули зоопарк.
Аль Аин. В зоопарке…
Внезапно созрела мысль посетить соседний султанат Оман. Созрела как-то у всех синхронно. Ведь вот он — рядом. А если пересечь его узкую часть, можно выбраться к океану, а там рукой подать до эмирата Фуджейра. По карте, так это совсем близко. Визы в Оман у нас, естественно, не было. Но была заготовлена версия. Если вдруг возникнут какие-нибудь неприятности — скажем, что заблудились. Ведь видимой границы между Эмиратами и Оманом нет. Нет терминала, нет пограничников. Кругом пески и отличные дороги. Расспросив, как добраться до ближайшего города Омана — Бурайми, который нашли на карте, без особого труда оказались в нём, проехав каких-то три-четыре километра вглубь территории султаната. Ну, а раз видимой границы между странами нет, решили, что без труда сможем пересечь его северную часть и выехать к Оманскому заливу Аравийского моря.
Султанат Оман. Бурайми…
Остановились в Бурайми у кемпинга. Я вышел из машины и подошёл к кучке местных жителей в просторных белых хламидах с платками на головах, аля Ясер Арафат, расположившихся в полудрёме за столиками, чтобы узнать у них поточнее направление через пески в сторону Индийского океана. Передо мной предстала весьма экзотичная картина — арабы курили опиум. Во всяком случае, специфический дурманящий запах заставил меня так подумать. Кувшины с кальяном и трубочки, проходящие через стеклянную колбу к гибким трубкам с мундштуками — где-то в кино я уже такое видел. Арабы меня, как бы, не очень замечали. Они, наверное, были сейчас в нирване, где-то далеко, в грёзах журчащих ручьёв и цветущих оазисов. Ничего не оставалось делать, как извиниться перед ними за прерванный кейф и спросить по-английски, как проехать через Оман к Аравийскому морю. Несколько секунд арабы сидели не шелохнувшись, оставаясь в мире грёз, что я даже подумал: может, они не слышат меня. Потом они слегка встрепенулись. Один из них отложил в сторону трубку с мундштуком, взял из моих рук карту и стал в неё с интересом смотреть. Затем карта перешла в руки второго. Третий стал заглядывать в неё через плечо второго. Наконец, курильщики поняли, что это карта и принялись обсуждать что-то по-арабски. Вскоре из комнаты за стеклянной перегородкой, разделяющей дом и улицу, где я увидел ещё полтора десятка обкуривающих бедуинов, вышел араб в просторной белой одежде до пят, платком на голове и очках в золотой оправе. Мне показалось, что это их босс. Он взял из моих рук карту и я по второму кругу стал объяснять ему, что мне нужно. Карта пошла гулять по рукам, а мне ничего не оставалось делать, как терпеливо ждать. Очевидно, наше появление здесь вызвало немалый интерес и произвело оживление в стане бедуинов — не каждый день сюда заезжают белые люди. Наконец, один из них, на плохом английском, ещё хуже, чем у меня, указал направление, объяснив, что, проехав две развязки (road-about), мы должны свернуть налево, где будет полицейский участок. Там нам объяснят, как проехать дальше.
Поблагодарив отзывчивых арабов и Бога, за то, что всё это, наконец, кончилось, направился к терпеливо меня поджидавшим в машине соотечественникам. И уже когда подходил к «Тойоте», меня догнал один из банды курильщиков и предупредил, что если у нас нет паспортов и визы в Оман, в полицейском участке нас задержат, и мы будем иметь проблемы. Приятно иметь дело с умными людьми…
Проблем иметь никому не хотелось. Поэтому, от попытки углубиться в пески суверенного государства мы отказались, а решили добраться до первого попавшегося на нашем пути ресторана Омана, где бы удалось отметиться, а заодно и перекусить. Это нам удалось без особого труда. Правда, рыба с рисом, зеленью и острыми приправами мне не понравилась. Сладкий картофель, впрочем, тоже. Всё непривычно приторно. Костистая рыба, сухая и пережаренная — похоже, подогревают её уже не первую неделю… Более-менее съедобными оказались лишь лепёшка и кофе с молоком.
После обеда, который почти весь остался на столе и по времени уже напоминал ранний ужин, двинулись в обратный путь. Так, несколько неожиданно, удалось побывать ещё в одной стране арабского мира. Стране, мало чем отличающейся от ОАЭ по религиозным, бытовым и климатическим условиям, однако с существенной разностью конституционного строя.
Оман — это монархия, где абсолютная власть принадлежит одному человеку — султану Кабусу бен Саиду, являющемуся одновременно главой государства и правительства, министром иностранных дел, обороны и финансов. Может быть, как раз по этой причине, Оман — закрытое для туризма и шопингового бизнеса государство. Тем весомее становилось его посещение…
Однообразие обратной дороги по пустыне несколько утомляло и располагало ко сну, чем я и воспользовался. Жара действовала не только на меня, но и на моих попутчиков. Остановившись в тени, соснул и наш водитель. Мне это напомнило Индию, где без полуденного сна в таком пекле не обойтись. Полчаса вполне достаточно, чтобы прийти в себя и двинуться дальше…
Султанат Оман. Возвращение в Эмираты…
В Дубаи были около шести, когда уже начало темнеть и включилась вечерняя иллюминация. В торговом центре прошлись по ряду магазинов, где мои попутчики прикупили кучу разных бытовых мелочей. Мне же хотелось только одного — скорее оказаться в своём номере, принять душ, поужинать и лечь спать.
Потолкавшись немного на «Тойоте» по узким улочкам торгового центра Дубаи и в пробках Шарджы, а, также заскочив по пути в ювелирную лавку Аджмана, наконец, вернулись в свой отель. День выдался чрезвычайно насыщенным и необычайно длинным. А ночь — первой, когда, умаявшись за день, я спал мёртвым сном, ни разу не просыпаясь.
(продолжение следует)