Карта Израиля и Палестины (1)
27 ноября. День пятый. По Святой Земле.
Проснулся рано. Спать долго в столь быстротечном круизе — непозволительная роскошь. Контрастный душ, сбор необходимых для экскурсии вещей и я уже со своей камерой на верхней палубе «Принцессы Виктории». Восход золотого диска солнца красит прибрежные воды в оранжевый цвет, уже виднеется берег в сизой дымке и, стоящие на приколе в открытом море суда, среди которых есть и корабли под российским флагом. Подходим к береговой линии Израиля с горным хребтом Кармеля или «Виноградникам Господа» с выступающим в море мысом. Делаю панорамную съёмку и спускаюсь в зал ресторана, где уже сидят за овальным столом на восемь персон мои «родственники» на этот день Валентина с дочерью.
— Привет, дядюшка! — улыбается Маргарита.
За столом, кроме нас, две девушки из Калининграда и три дамы возраста, воспетого Бальзаком, из солнечной Кубани, судя по всему, причастные к бывшим службам горисполкома. Завтрак на теплоходе не занимает много времени: шведский стол с самым широким выбором блюд, дружелюбные официанты, преимущественно болгары, югославы и представители юго-восточной Азии и я уже снова на палубе, чтобы успеть заснять исторический момент захода лайнера в порт Хайфы.
Современная Хайфа раскинулась на северном склоне горы, поднимаясь от побережья до вершины горы Кармель. С чувством трепета и взволнованности, смотрю на город, которому суждено быть воротами перед входом на Святую Землю, не имеющей аналогов на нашей планете. Ведь земля эта, благодаря своей богатейшей историей, является центром религиозных устремлений евреев, христиан и мусульман, где сплелись в тугой клубок три основных религии, три культуры и три мировоззрения. Попытаться понять сокровенную суть этой земли и донести её до читателя — почти невыполнимая задача, которую я и не пытаюсь решить. Просто, посредством повествования, постараюсь передать атмосферу того увиденного и услышанного, что хоть как-то поможет понять духовную красоту Святой Земли…
Израиль. Морской порт в Хайфе…
«Принцесса Виктория» швартуется у причала порта с надписью: «Welcome to Haifa!». Засняв на камеру общий вид порта, прошу одного из туристов сфотографировать меня на фоне надписи и, в числе первых, прохожу паспортный контроль. На вопрос, путешествую ли я один или со мной едет кто-то ещё, отвечаю, что со мной сестра с племянницей, что сейчас они подойдут… Строго, поверх очков, на меня смотрит человек с погонами на голубой рубашке и, разглядывая списки пассажиров, спрашивает:
— Их имена Валентина и Маргарита?
Я киваю головой и с ужасом думаю, что если бы он спросил их фамилии, ведь я их не знаю… Но мне уже возвращают паспорт и желают хорошо провести время в Израиле. Так, с небольшой, невольной лжи, началось моё путешествие по Святой Земле. Впрочем, это, наверное, мне помогло; девять туристов их числа русских остались на борту корабля — им не дали разрешение сойти на берег…
На площадке перед пассажирским терминалом уже стоят пять автобусов, один из которых предназначен для русскоязычных туристов. Занимаю место на первом сидении с хорошим обзором для видеосъёмки. Подтягиваются другие, в том числе и «родственники», которым рассказываю о маленькой заминке и возможных неприятностях с таможней, по причине незнания их фамилии. Они говорят мне, что их тоже спрашивали, являюсь ли я их братом, и называют мне, на всякий случай, свои фамилии. Свою-то я с самого начала не скрывал, оставив им ещё при знакомстве визитную карточку. В автобус заходит гид, которая будет весь день нас сопровождать, знакомится с нами, и мы отправляемся в путь. Экскурсовод — женщина, лет тридцати пяти по имени Нонна, перебравшаяся в Израиль из Минска уже десять лет тому назад; кроме русского она хорошо владеет английским, иврит, знает арабский и польский. Эрудированная во всех отношениях, она начинает свой рассказ о Хайфе, обращая внимание на достопримечательности города.
— Сегодня Хайфа — третий по величине город Израиля и главный порт страны… Посмотрите налево — посмотрите направо, — бойко ведёт рассказ гид и акцентирует внимание на сверкающий золотом купол на склоне горы — мировой центр бахайской религии. Бахайи, пришедшие из Персии примерно в 1844 году, имеют сейчас более двух миллионов последователей, и Хайфа является их святым городом, — рассказывает Нонна и добавляет, — если я вам говорю — посмотрите налево или направо — это не значит, что мы будем здесь останавливаться, чтобы вы могли всё хорошо разглядеть. Решайте сами как быстро вам вращать головой.
Затем следует рассказ о древнейшем порте Акр (Акко), расположенном чуть севернее Хайфы, известном уже на протяжение 4000 лет. Древний порт носил когда-то греческое название Птолемаида, а теперешнее название Акко получил в честь мясника Акко, который когда-то успешно сдерживал здесь армию Наполеона, угрожая казнить каждого, кто отступит.
Тем временем, мы покидаем Хайфу и продолжаем свой путь по древней дороге вдоль побережья Средиземного моря в сторону Тель-Авива, столицы Израиля. Проезжаем города Хадера и Нетанья. Нонна ведёт рассказ о современном Израиле, с чувством глубокого достоинства и любви к этой стране, её исторической родине…
На полпути между Хайфой и Тель-Авивом, по правую сторону, на средиземноморской прибрежной полосе видим развалины древней Кесарии. Построенный в 20 году до нашей эры Иродом Великим, город этот был портом мирового значения. Почти 600 лет Кесария являлась официальной столицей римской провинции Иудея. Во времена Иисуса резиденция Понтия Пилата, наместника Рима в Иудеи, находилась именно здесь. В этом городе Святой Пётр наставлял первых христиан в доме центуриона Корнелиуса, а Апостол Павел был заключён здесь в темницу…
Проезжаем мимо, не останавливаясь, лишь краем глаза зацепившись за освобождённый от песков большой форум римского города, крепостной ров крестоносцев, развалины стен и обрывок акведука у самого берега. Нонна постепенно вводит в курс тех, покрытых песками веков событий, предшествующих жизни Иисуса и временам его пастырства, которые нас ждут в экскурсиях по Вифлеему и Иерусалиму. Попутно даёт нам возможность оценить невероятные контрасты и красоту пейзажей маршрута, а также простоту и изысканность очаровательных оазисов вдоль дороги, информируя нас о той жизни израильтян, которой они живут сегодня… Энциклопедическая справка:
Израиль — государство на Ближнем Востоке, образованное в 1948 году в соответствии с решением ООН об отмене английского мандата на Палестину и о создании на её территории двух независимых государств — еврейского и арабского. Арабское государство на территории Палестины создано не было, а Израиль в результате войн 1948-49 годов оккупировал всю отведённую для арабского государства территорию. Население Израиля свыше 6 миллионов человек (1995 г.), из которых немалую часть составляют выходцы из бывших советских республик. Главный экономический и культурный центр — Тель-Авив, с пригородами составляет более миллиона жителей… В 1950 году израильские власти, переведя большинство правительственных учреждений в западную часть Иерусалима, объявили город столицей Израиля. В 1967 году была аннексирована и восточная часть города, а в 1980 году израильский парламент провозгласил Иерусалим “неделимой” столицей Израиля.
До сих пор между Израилем и Палестинской автономией, объявившей себя независимым государством, введутся территориальные споры. Лидер палестинцев Ясер Арафат, поддерживаемый другими арабскими государствами, считает, что время, когда мировое сообщество признает Палестину — не за горами. Официальный язык в Израиле — иврит. Государственная религия — иудаизм. Глава государства — президент, избираемый парламентом (кнессетом) на 5 лет. «Доктрина сионизма» провозглашена официальной государственной идеологией и политикой. Вдоль всего побережья Средиземного моря — плодородная холмистая равнина, переходящее на востоке в плоскогорье, которое круто, иногда на 1000 метров и более обрывается к тектонической впадине Гхор (Эль-Гор). По впадине протекает река Иордан, в её пределах расположено Мёртвое море. Климат субтропический, средиземноморский, на юге переходящий в тропический и сухой. Вдоль побережья — средиземноморские кустарники (маквис, фригана), во внутренних районах — сухие степи и пустыни…
Эта небольшая энциклопедическая справка даёт общее представление о стране, по которой мы держим путь, приближаясь к Тель-Авиву. Нонна в своём рассказе об Израиле говорит, что для того, чтобы понять эту страну, нужно уяснить для себя одну вещь, а именно: «Хайфа — работает, Иерусалим — молится, а Тель-Авив — отдыхает». Эти три направления, как нельзя лучше характеризуют суть Израиля, широкий спектр его интересов и жизненной философии.
Въезжаем в Тель-Авив, в переводе означающий – «Холм Весны». Этот современный мегаполис, основанный в 1909 году, вырос рядом с древним портом Яффа. Хотя вначале это был довольно скромный и небольшой городок, сегодня в районе Большого Тель-Авива насчитывается более миллиона жителей, как мы уже знаем из энциклопедической справки. Тель-Авив — экономический и культурный центр современного Израиля, славящийся своими набережными, прекрасными пляжами, небоскрёбами офисов, множеством ресторанов и магазинов. Но главная цель нашей экскурсии — святые места, которые помнят Иисуса из Назарета, почитаемого христианами всего мира.
Тель-Авив — столица Израиля…
Не доезжая до Яффы, поворачиваем на девяносто градусов и направляемся на восток, в сторону Иерусалима. Дорога поднимается выше и выше, среди рыжих, выжженных солнцем холмов, редких деревьев и кустарников. За очередным подъёмом и поворотом неожиданно возникает белый каменный город. Это — Иерусалим. Как часто в моём сознании возникал этот удивительный город ещё до того, как я впервые увидел его? Как часто он снился мне после того, как я в нём побывал? Это непостижимый уму город, с совершенно необъяснимой аурой вокруг себя, манящий паломников разных вероисповеданий и концессий. Я зачарованно смотрел на раскинувшиеся по холмам Иудеи белокаменные строения под лучами палящего солнца, на обширное кладбище Масличной горы, самое старое кладбище в мире. Могилы, которые насчитывают четыре тысячи лет, находятся здесь рядом с новыми, недавно выкопанными. Многие толкователи Библии считают это место долиной Иосафта — местом Страшного Суда, и хотят быть здесь похороненными, чтобы в этот страшный день быть поближе к Богу… Проезжаем мимо гробниц Кидронской долины, стоящих одна за другой «Гробницы Авессалома», вырезанной в скальной породе ещё в I веке до нашей эры, «Гробницы Святого Джеймса», местом погребения священного рода Бней-Хезир и «Гробницы Захарии» с пирамидальным надгробием, прямо над входом в близлежащие катакомбы. Рассказ Нонны с волнением в голосе фиксирует микрофон моей камеры. Трудно поверить, что всё это есть, всё это существует сейчас, в независимости от нашего сумбурного времени и будет существовать ещё долго, когда нас уже давно не будет на этой земле…
Нонна, сидящая на откидном кресле между мной и водителем, искренне взволнована, рассказывая об истории города…
Иерусалим изначально был ханаанской крепостью Джебус, пока его не завоевал царь Давид около 1000 года до нашей эры. Соломон построил и освятил здесь первый Храм. Последующие цари Иудеи правили в этом городе и были здесь погребены. В 586 году до нашей эры Иерусалим был разрушен вавилонянами. После долгого плена, отголоски которого звучат в «песнях скорби» псаломцев, евреям было позволено вернуться по повелению персидского царя Кира и отстроить разрушенный Храм. Второй храм, позже улучшенный и расширенный Иродом Великим, простоял вплоть до разрушения римлянами в 70 году нашей эры… Кажется, Нонна сейчас расплачется от варварства вавилонцев и римлян. Она замолкает на некоторое время, чтобы вместе с ней мы смогли пережить эту грустную историю, а потом говорит, что у нас ещё будет экскурсия по Иерусалиму, а сейчас мы проедем в Вифлеем на Палестинскую территорию и посетим там Церковь Рождества Христова…
Палестина. Вифлеем. Под бдительным оком арабов…
Автобус останавливается у небольшого шлагбаума с полосатым зелёно-красным столбом, обложенным большими камнями и с флагом Палестины на коротком древке. Рядом со столбом и флагом стоит старый военный джип, цвета хаки с несколькими людьми в камуфляже и автоматами наперевес. Чуть поодаль — чёрный «BMW», из которого выходит араб в цивильном европейском костюме с мобильным телефоном и очках в золотой оправе. Он заходит в наш автобус, о чём-то говорит по-арабски с экскурсоводом, здоровается с водителем-арабом, делает военным знак рукой, и мы едем дальше. В автобусе на какое-то время воцаряется тишина, и я слышу свой голос:
И вот, совсем неожиданно для себя, мы оказываемся ещё в одной стране – Палестине, — я пытаюсь комментировать свой видеофильм, снимая кадр за кадром эту потрясающую поездку.
Нонна вспоминает о своих обязанностях и говорит:
— Да, мы въехали с вами в другую страну. Можете ничего не опасаться. То, что вы видите в своих телевизорах о постоянных стычках арабов с израильтянами — ненужный никому ажиотаж, который тележурналисты любят смаковать изо дня в день, рассказывая страшные истории о террористах, о стрельбе и взрывах. Будьте совершенно спокойны, здесь гораздо спокойнее, чем у вас в Москве.
Хочется ей верить…
Энциклопедическая справка:
Палестина — историческая область на Ближнем Востоке, между Средиземным морем на западе, Мёртвым морем и рекой Иордан на востоке. Один из древнейших очагов цивилизации. С 1920 по1947 год — мандатная территория Великобритании. После разделения государства на две части и войны 1948 -1949 годов, часть Палестины захватил Израиль, другую часть присоединила к себе Иордания, а район Газы перешёл под контроль Египта. Вооружённые силы Израиля изгнали с захваченной территории свыше 900 тысяч арабов. А в 1967 году Израиль оккупировал уже всю территорию Палестины. Борьбу палестинских арабов за справедливое решение проблемы в рамках урегулирования ближневосточного конфликта, за право на самоопределение и создание собственного независимого государства возглавляет Организация Освобождения Палестины (ООП). В 1989 году ООП объявила о провозглашении государства Палестина… (Из Большой Советской Энциклопедии).
Автобус медленно спускается по узким, кривым улицам Вифлеема, рискуя задеть угол какого-нибудь дома. На улицах спокойно. Играют дети, женщины в паранджах семенят ножками вдоль глиняных стен домов, обращённых окнами во двор. Башни минаретов на фоне пустынных Моавитских гор на краю Иудейской пустыни.
Вифлеем — небольшой город с населением всего в сорок тысяч жителей — известен всему миру, благодаря той важной роли, которую играет в нескольких библейских историях. Впервые упомянутый в книге Руфь, Вифлеем означает на иврите «дом хлеба». Это тот самый дом, куда вернулась Ноеминь, спасаясь от голода. Также с Вифлеемом связаны рассказы о двух разных царях, запечатлевших его имя в истории. Первый относится ко временам, когда царь Давид был вызван пророком Самуилом и помазан маслом. Второй рассказывает о пророчестве пророка Михея, предсказавшего явление в Вифлеем Мессии…
Так или иначе, мы оказались в этом историческом месте, куда уже несколько часов без остановок нас вёз автобус. Однако первая остановка — не у Церкви Рождества Христова, а у магазина сувениров и ювелирных украшений. Судя по всему, остановка запланирована заранее по договору с палестинскими властями. Выходим из автобуса, проходим в большой зал магазина, где нас уже ждали; кроме туристов нашего автобуса здесь никого не было. На покупки дали сорок минут. Украшения из золота, серебра, платины и мельхиора: кольца, серьги, браслеты и крестики паломников; cувениры из кости, дерева и металла, статуэтки, значки, чётки и много чего другого, на что не хотелось тратить деньги… Всё-таки, я купил один сувенир — небольшой вифлеемский крест на подставке, в память о посещении Палестины. На фоне икон и медных кувшинов сфотографировался с Нонной, тоже на память и вышел на улицу, где меня тут же обступили торговцы всякой всячиной, которым в магазин, судя по всему, путь заказан, назойливо предлагая бусы, чётки, платки. Назначая цену в пять долларов, тут же сбрасывали до трёх, двух, одного… пока я не ретировался обратно в магазин. Когда уже усаживались в автобус, они снова обступили нас со всех сторон, предлагая свой товар почти за бесценок. У одного, наиболее настырного палестинца, который забрасывал мне свои чётки прямо на сиденье в автобус, я всё-таки взял их за доллар…
В автобусе раздали ланч-боксы: упакованные в коробки сухие пайки с курицей, салатами, чипсами, фруктами, сыром и пакетами с джусом — дневной обед от «Принцессы Виктории». Перекусив прямо в автобусе по ходу движения и вытерев руки гигиенической салфеткой, взял в руки камеру, чтобы продолжить съёмку. Ни минуты покоя, ни единой возможности расслабиться в этой стремительной гонке по библейским местам. Поднимаемся в верхнюю часть города и делаем остановку на площади, рядом с полицейским участком, на стене которого во всю высоту второго этажа, висит портрет лидера Палестины — Ясера Арафата, в своём неизменном платке на голове, где уже стоит десяток туристских автобусов. Напротив, через дорогу — Церковь Рождества Христова с её маленьким порталом и низким входом, настолько низким, что, для того чтобы войти вовнутрь, нужно согнуться чуть ли не в пояс. Низким вход сделан для того, чтобы в церковь не могли въехать верхом всадники: говорят, что крестоносцы имели такую привычку и, наверное, ещё для того, чтобы лишний раз подчеркнуть символичность пещеры, где родился Иисус, её первостепенную значимость. Тысячи паломников и туристов прибывают сюда каждый год, чтобы отпраздновать в этом городе Рождество Христово.
Вифлеем. В храме Рождества Христова…
Проходим сквозь низкий и узкий вход и оказываемся в просторном восьмиугольном строении с мозаичными изразцами на полу, которые были выложены ещё в 390 году нашей эры и сохранились до наших дней. Церковь Рождества Христова была возведена над гротом в пещере, который считается местом рождения Иисуса. В более поздние времена это место использовалось в качестве языческого храма Адониса, построенного императором Андрианом в 135 году нашей эры. Но храм был разрушен королевой Еленой, построившей на этом месте теперешнюю Церковь Рождества Христова. С тех пор мало что изменилось в её облике. Мощные колонны из тёмного гранита, поддерживающие стены и свод с деревянными стропилами многое видели за свои века. Повреждённая во время восстания самаритян, церковь была полностью восстановлена императором Юлианом в 527 году. Благодаря мозаике, изображающей волхвов в персидских одеяниях, персы, неиствовавшие на этой земле в VII веке и разрушавшие христианские церкви, эту не тронули. Крестоносцы обновили её и использовали, как место коронации Болдуина I, провозглашённого главой Королевства Крестоносцев а 1100 году от Рождества Христова…
Нонна рассказывает, заметно волнуясь, как бы переживая в себе все перипетии этой истории. Её волнение, в какой-то мере, передаются нам. Группа следует за ней молча, позволяя себе говорить лишь шёпотом, чтобы не нарушить той ауры, что витает в стенах этого Храма. Она предлагает купить свечи и опалить их слегка на священном огне церковных лампад. Затем мы спускаемся по крутым ступеням через узкую дверь в пещеру под алтарём, включающую в себе две небольшие ниши, одну с Вифлеемской звездой, отмечающей место рождения Иисуса и вторую — с Яслями Христовыми и местом отдыха Святого Семейства. Здесь можно освятить предметы, купленные в ювелирном магазине, сувениры и свечи. Что мы и делаем в полной тишине, где слышны только щелчки затворов фотоаппаратов и видны их короткие вспышки. Под большим впечатлением, медленно покидаем церковь, склонив голову в поклоне перед низким каменным выходом, как бы отдавая дань священному месту…
За Вифлеемом раскинулись поля, которые раньше были пастбищами для коз. Эти места вспоминаются в связи с историей о пастухах, которые услышали от ангела весть о рождении Мессии. Покидаем Палестину, проехав мимо уже знакомого кордона? и возвращаемся в Иерусалим. Гид возвращает нас на грешную землю, предупреждая о том, чтобы в Иерусалиме мы были предельно осторожны, далеко друг от друга не отходили и держали деньги и документы подальше от посторонних глаз — случается, воруют. А при себе, на всякий случай, иметь 100 долларов для того, если вдруг кто-то потеряется, смог бы самостоятельно добраться до Хайфы на такси. Ну, что ж, информация небесполезна …
Автобус останавливается у одних из семи ворот Иерусалима, построенных султаном Сулейманом в середине XVI века — Дамасских ворот, ярким примером османской архитектуры. Поднимаемся по широкой лестнице и оказываемся в Старом городе, обрушивающемся на наши головы шумом и криками торговцев и зазывал, которых здесь несметное множество. Признав в нас русских туристов, тут и там слышны русские фразы: «Очено недорого…спасибо…слава Богу… очено хорошо…». Нонна просит не отставать, а в случае, если кто потеряется, встречаться у Стены Плача через два часа.
Узкие и кривые улочки ведут нас вверх по тем станциям, что вели без малого две тысячи лет тому назад на Голгофу Иисуса. «Виа Долороза» или «Скорбный путь» — это та дорога, по которой прошёл свой путь Христос к месту казни после вынесенного ему Пилатом приговора к распятию на Голгофе. Этот извилистый путь берёт начало от руин древней крепости Антония и ведёт к Храму Гроба Господня. Нам предстоит пройти весь этот путь. О приговоре, вынесенном Понтием Пилатом, напоминает Часовня Осуждения, находящаяся рядом с Часовней Бичевания, в начале Виа Долороза. На этом месте находилась древняя крепость с римскими казармами. Здесь мы на минуту останавливаемся, чтобы подтянулась остальная группа. Проходим под маленькой аркой и делаем ещё несколько остановок одна за другой, где останавливался Христос.
— Здесь, — рассказывает Нонна, — Симон Киринеянин помог остановившемуся Иисусу нести крест… здесь Вероника отёрла Иисусу лицо… здесь Он упал в первый раз, здесь во второй… здесь обратился к дочерям Иерусалима… а здесь Он упал в третий раз…
Всего таких остановок (cтанций) — четырнадцать. Последние остановки уже непосредственно в Храме Гроба Господня…
Краешком задеваем один из базаров Старого города — образец древних торговых обычаев Ближнего Востока. «Шук» наполняют пикантные запахи специй и раскатистые окрики местных торговцев. На базаре фантастический выбор изделий из керамики и меди, а колоритные фигуры продавцов, не скупящихся на похвалы своих товаров, сродни тем, что мне приходилось уже видеть в Стамбуле или Дубаи… Проходы в Старый город, мощённые «золотым» камнем, закрыты для транспорта, что даёт возможность насладиться восточным колоритом в полной мере, и обеспечивает сохранность исторических памятников. В древних стенах города находится великое множество святых мест и храмов. Знаменитый золотой купол мечети Омара считается самым священным в городе местом для мусульман. В непосредственной близости можно обнаружить более пятидесяти синагог, несколько десятков церквей и около дюжины минаретов. Навстречу движутся группы мусульманок с закрытыми лицами — лишь разрезы миндалевых глаз видны из-под чёрных платков; монашки в белых одеждах, аля «Мать Тереза» и группы еврейских детишек в ермолках на макушках…
Подходим к Храму Гроба Господня. Земля, на которой стоит Храм, во времена Иисуса была кладбищем, но ещё раньше, около IX века до нашей эры, на этом месте были каменоломни; здесь находилась самая высокая точка — гора Голгофа, где и был распят на кресте Иисус Христос. Самая ранняя церковь, посвящённая Распятию и Воскресению Иисуса, была построена здесь королевой Еленой ещё в IV веке нашей эры… Информация обрушивается на наши умы лавиной.
Иерусалим. У храма Гроба Господня..
Входим в Храм Гроба Господня. Я уже устал восхищаться. От всего увиденного в затылке возникает тупая боль, идущая волной по всему телу. Снимаю на камеру. Сразу же за главными вратами перед нашими глазами возникает большой плоский камень — здесь Христос был снят с креста. Касаемся ладонями камня, будто подзаряжая себя энергией. Мне кажется, чтобы прочувствовать атмосферу библейских мест, не обязательно быть глубоко верующим. Достаточно мысленно перенестись в пространстве и времени, чтобы понять всю глубину христианских заповедей, осознать «момент истины». Поднимаемся по ступеням выше и останавливаемся у места, где Иисус был распят. Фигура распятого Хруста на фоне икон в золотых и серебряных окладах и отверстие в полу, где должен был стоять крест. Рядом, на стене капеллы — мозаика с сюжетами снятия с креста, омовения и помазания перед погребением. У греческого алтаря останавливаемся у небольшой деревянной скульптуры девы Марии, изумительной по красоте работе семнадцатого века, выполненной мастером из Португалии. Удивительно реалистичное лицо Марии со слезами в глазах и кинжалом в груди напоминают о большом горе матери, для которой «смерть сына, всё равно, что нож в сердце».
Иерусалим. У гроба Господня…
Следующая остановка там, где Иисус был положен в гробницу. Это последняя остановка на Крестном Пути. Гробница, когда-то находилась на этом месте, была, вероятно, передвинута Андрианом, когда он возводил алтарь Венеры. Царица Елена и император Константин построили здесь первую церковь Воскресения и возвели купол над местом, где находилась когда-то гробница. В 614 году церковь была разрушена персами, вслед за этим отстроена заново и за тем снова разрушена калифом Хакимом в 1010 году. Защита этой святыни стала главной целью крестовых походов. Внутри гробницы сохранились некоторые фрагменты первой церкви и многие детали времён крестоносцев. Подхожу к Гробу Господню, трогаю камень рукой, как бы заряжая себя энергией и любовью…
Шесть христианских общин совершают здесь ежедневное служение: католики, греко-ортодоксы и ортодоксы-сирийцы, армяне, коптская и эфиопская церкви. Я вижу здесь людей с разным цветом кожи, разных возрастов и вероисповеданий, но всех их сближает блеск глаз и какая-то одухотворённость в лицах, будто все они только что соприкоснулись с каким-то чудом и таинством. Становится как-то не по себе от сопричастности с историей, где размыта грань между действительностью и мифом. Всё это настолько интересно и жутко, одновременно…
Но на этом экскурсия по Храму Гроба Господня не заканчивается. Нас подводят к месту расщелины в скале, закрытую стеклом и подсвеченную мягким светом. Там, где расщелина в форме латинской буквы «V» расходится вверх, отчётливо видны буро-рыжие пятна, соответствующие группе человеческой крови. Когда-то здесь были обнаружены череп и кости — останки первого человека на Земле — Адама. Не знаю, сколько здесь вымысла, сколько правды, но по пророчеству из Ветхого Завета — земля не выдержит и горы, когда будет распят Сын Божий. Именно так и получилось в далёкие те времена начала новой эры, когда произошло мощное землетрясение, и на камнях Голгофы выступила человеческая кровь, сохранившая свои следы до наших времён…
Наконец, мы на воле. Солнце в небе воспринимается, как нечто абстрактное. Около часа в слабоосвещённом Храме с тяжёлым духом времени и зловещих событий, возможно, имевших место в истории человечества, закончились… И даже сейчас, когда я вспоминаю фрагменты той экскурсии, у меня появляется тупая боль в затылке и разливается по всему телу, будто в том, что распяли Христа есть и моя вина…
По кривым улочкам мы идём дальше, не выпуская из поля зрения группу, чтобы не потеряться в этой людской круговерти. Продолжаю снимать, хотя силы уже не те и нет того утреннего запала, что был с утра. Проходим по длинным рядам Восточного базара, вдоль лотков, источающих острые запахи специй, шаурмы, жареной баранины с фасолью, травы с маринованными головками чеснока и лука. Ковры и яркие платки, свисающие над головами, посуда и украшения, обувь и одежда всех цветов и размеров, кожа, сувениры… Голова идёт кругом. Машинально улыбаешься всем этим продавцам и зазывалам, норовящим затащить тебя в лавку, и спешишь дальше, угадывая в спинах впереди идущих, своих знакомых.
Подходим к главной святыне евреев — Стене Плача — то, что осталось от огромной Западной стены Храма, построенного Иродом Великим. Храм был сердцем еврейского мира до его разрушения в 70 году нашей эры римскими легионами. По преданиям, когда Иисус был ещё ребёнком, Мария часто брала его с собой в этот Храм, чтобы он предстал пред лицом Господа. В одно из таких посещений старец по имени Симеон предсказал ребёнку будущее величие…
У входа на площадь перед Стеной Плача, нам предлагают пройти через турникет, наподобие тех, что стоят в аэропортах на предмет проверки наличия в наших карманах оружия, бомб или наркотиков. Мы не ропщем. Проходим, оставляя сумки, видеокамеры и фотоаппараты для беглого осмотра, забираем свои вещи и по широкой лестнице спускаемся вниз к Стене Плача. Сегодня, как и в те далёкие времена у Стены Плача снова изучаются свитки Торы и звучат молитвы. Образно говоря, сейчас это уже не Стена Плача, а место совершения священных обрядов и церемоний. Подхожу к высокой стене, становлюсь к ней лицом, кладу ладони на её гладкую от прикосновений сотни тысяч рук поверхность и, закрыв глаза, прошу у Бога удачи и здоровья. Просить много не нужно, ведь если у человека всё есть — ему уже ничего не надо, он обречён… Стена разделена на две половины: слева молятся мужчины, справа — женщины. Прохожу ещё левее, под крышу каменной пристройки — здесь усердно молятся евреи в чёрных длинных сюртуках, чёрных шляпах, со свисающими на висках пейсами, заглядывая в свои засаленные молитвенники. Снимаю на видеокамеру и выхожу на свежий воздух.
Иерусалим. Стена Плача…
Над площадью и Стеной Плача плывёт колокольный звон и голоса мулл с вершин минаретов сзывают паству правоверных на вечернюю молитву. Спрашиваю Нонну, зачем на окрестных стенах установлено столько камер слежения. Она говорит, что были случаи, когда на молящихся внизу у Стены Плача евреев, мусульмане сверху кидали камни и лили им на головы кипяток. С тех пор установили постоянную слежку за верхом стены, во избежание недоразумений.
Выходим через Навозные ворота, расширенные англичанами в 1920 году для проезда автомобилей. Отсюда хорошо видна мечеть Омара (Купол над скалой) — третья по значимости святыня мирового ислама, которую называют «жемчужиной иерусалимской архитектуры». Площадь, на которой стоит мечеть, называют «Харам эль Шариф», что означает «почитаемое святилище». Построенное в VII веке нашей эры, здание имеет форму правильного многоугольника. Купол возведён над скалой, местом, где находилось гумно Орны, которое царь Давид купил для постройки Храма и недавно был покрыт новым слоем из сплава алюминия с золотом — дар короля Иордании Хусейна. На вопрос, чем же так почитаемо это святилище, гид ответила, что в мечети хранится нечто, что многие мусульмане считают волосом из бороды Мухаммеда, и они сюда приходят просить об исполнении желаний. А во время молитв в дни мусульманских праздников на площади и во внутреннем дворе, внимая призывам муллы, передаваемой из мечети Эль-Акса, здесь собирается такое столпотворение, что яблоку негде упасть, да и неоткуда… Мне показалось — не любит Нонна арабов, если мягко сказать. Но на то у неё, наверное, могут быть свои причины…
Покидаем Старый город на прощание, снявшись на фоне верблюда, за что араб, очевидно имеющий к верблюду какое-то отношение, начинает требовать с нас деньги. Денег мы ему не даём, садимся в автобус, поджидающий нас уже у этих ворот, и спускаемся вниз, в сторону долины Хеврон, известную усыпальницами патриархов и своими пещерами, где веками молились евреи и мусульмане, не мешая друг другу в столь нужном деле.
Вновь проезжаем мимо Масличной горы, на вершине которой виднеется купол с крестом, покрытый красной черепицей — Греческой капеллы, где находится «камень Христа» времён крестоносцев. Ещё её называют Вифагия — «Дом зелёного инжира» — место той самой деревни, из которой Иисус отправился на осле в Иерусалим в Вербное Воскресение.
— Ну, вы об этом должны знать, — сказала нам гид…
На Масличной горе есть ещё несколько церквей, напоминающих о Иисусе. Одна из них — Патер Ностер («Отче наш») посвящена откровению Иисуса о молитве. Другая — Доминус Флевит («Плач Господень») — место, где Иисус оплакивал Иерусалим…
Здесь, на склоне зелёного холма, среди густой зелени деревьев мы видим из окна автобуса близкий русскому сердцу силуэт церкви Святой Магдалины, в классическом русском стиле, с позолоченными маковками куполов и православными крестами над ними. Церковь была построена на средства российского императора Александра III. Семиглавая церковь принадлежит сейчас Белым русских монахиням, одной из ветвей русской православной церкви.
А у подножия Масличной горы раскинулся Гефсиманский сад, где Иисус скрывался от стражи под предводительством Иуды. Здесь же, в Гефсиманском саду находится «Церковь Страстей Христовых», она же «Церковь всех народов», построенная в 1924 году. Её драматическая роспись посвящена предательству Иуды и страстной молитве Христа перед арестом…
Иерусалим. У врат в Старый город…
На этом экскурсия по святым местам и в Иерусалим заканчивается. Можно отложить камеру, достать бутерброды, бутылку с питьевой водой, расслабиться в мягком сидении автобума и просто смотреть в окно, любуясь ландшафтом. Пытаться что-то сейчас осмыслить — бесполезно. Нужно время, чтобы вся информация осела в голове, пропустить через себя увиденное, изучить красочный альбом «По Святой Земле», что купил за 10 долларов, посмотреть видеофильм, что снял, а только потом делать какие-то выводы и переносить свои впечатления на бумагу.
Опять проезжаем Тель-Авив, слегка зацепив его северо-восточную окраину, проскакиваем городок Герцлия, основанный немцами, бежавшими от Гитлеровского режима ещё в тридцатые годы, городок Натания, построенный Натаном Штраусом, американским миллионером и въезжаем в пригород Хайфы, где у нас намечена экскурсия на бриллиантовую фабрику. Бриллианты в этой поездке меня интересуют меньше всего, но такова программа и для общего развития можно посмотреть на камешки и на всё что за этим стоит.
Беру с собой камеру, индикатор которой показывает, что заряд батарейки подходит к концу и прохожу вместе со всеми в помещение Центра обработки алмазов «Каприс» — одного из крупнейших алмазных и ювелирных центров Ближнего Востока, если верить экскурсоводу — еврейке с пышными формами и большими грустными глазами. Она рассказывает об огранке камней, проводит нас по цехам, где идёт ручная обработка, а затем проводит на второй этаж, в большой торговый зал, где можно поиметь возможность, как она тонко выражается, приобрести алмазы и ювелирные изделия без налогов и пошлин по ценам беспошлинных магазинов «Duty free». Кто-то делает покупки, кто-то пьёт бесплатный кофе за стойкой небольшого бара, кто-то просто сидит в креслах и отдыхает в ожидании, когда всё это закончится и повезут в порт, где можно будет расслабиться и отдохнуть в полный рост.
Кажется, с бриллиантами покончено…
Вот мы уже едем по вечерней Хайфе. Ночь опустилась на город, красиво высвечивая синим цветом выставочный комплекс в форме ракушки, громадный отель у трассы в виде распахнутых парусов фрегата и золотой купол Центра бахайской религии на склоне горного хребта Кармель… Наконец, подъезжаем к терминалу, поднимаемся на борт «Принцессы Виктории». На этом путешествие по Святой Земле Израиля и Палестины заканчивается.
Ужин в ресторане с прекрасным меню и красивым обслуживанием, бутылка хорошего вина, которым я угощаю дам (единственный мужчина за столом) и вечерняя прогулка по палубе. «Принцесса Виктория» отдаёт концы и отчаливает от берега. Снимаю на камеру панораму ночной Хайфы, всю в огнях, не осознавая пока до конца, насколько долог был этот день и как много он дал пищи для размышлений… Хочется верить, что это не последнее посещение Израиля. Ведь столько ещё осталось не увиденного: Назарет и Эйн-Карем, Синай и Авдат, берега Галилейского и Мёртвого морей, долина реки Иордан, южные пустыни и Эйлат на берегу Красного моря …
Не прав был тот еврей в анекдоте, которому на предложение совершить путешествие по Израилю, ответил: «Хорошо, но это до обеда, а после обеда что делать будем?». Израиль мал, но может не хватить жизни, чтобы изучить эту удивительную страну. И, конечно, Святая Земля, по которой мы совершили путешествие, не может принадлежать только Израилю, она принадлежит всему миру. Это колыбель человечества. Об этом я думал, стоя на верхней палубе корабля, глядя на удаляющийся берег…
Только в своей каюте я понял, насколько устал. устал. Приняв душ и допив остатки вискарика, для снятия стресса и крепкого сна, лёг спать, лишённый всяких желаний, кроме одного — хорошенько выспаться. Завтра предстоял не менее трудный день…
(продолжение следует)